過年的時候，人們從一年的忙碌中解脫出來，免不了要用大魚大肉的美餐來犒勞自己。
這時候，北京人就愛沏上一壺好茶，不僅是為了解油膩、促進消化，也是為了欣賞上等茶葉里那種的微淡而幽靜的香氣。
可是，您知道嗎，咱平時喝茶的講究里，還藏著不少老北京才有的特色呢！
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北京雖不產(chǎn)茶，但老北京人愛喝茉莉花茶卻是出了名的，客人登門，主人無不以此茶相待。
無論冬夏，無論貧富，茉莉花茶的香氣總是浸潤著北京人的喉嚨。
老北京人好喝茶，茶是“香片”，就是茉莉花茶。梁實秋先生早年曾在北平任教，后來回憶往事，在一篇名為《喝茶》的文章中，就特意提到了花茶，以及北平的飲茶習俗。
北京人愛喝花茶，還與它滋味鮮香醇厚、耐沖耐泡有關。
很多老北京人喝不慣綠茶，總覺得寡淡，而花茶泡上四五泡，仍尚有余香。更有那“高碎”，雖說難登大雅之堂，但茶店的店員總是說，其實茶是好茶，只不過失了形，放在茶壺里沖泡，香味也絲毫不遜色。
有了這么些好處，難怪京城的老百姓覺得花茶就像個老街坊，透著每天抬頭不見低頭見的平常，如果哪天沒見著，心里肯定惦記。
上海人則更喜歡喝綠茶。
上海本地不產(chǎn)茶，可江浙滬的地理便利，讓上海茶客能嘗到周邊最好的綠茶。
到了每年四月下旬的新茶季節(jié)，上海人大可以去杭州龍井問茶，去蘇州品洞庭碧螺春。
龍井茶，自然是無人不知，無人不曉。而碧螺春茶則另有故事。
碧螺春茶已有1000多年歷史，當?shù)孛耖g最早叫洞庭茶，又叫嚇煞人香。
到了清代康熙年間，康熙皇帝視察時品嘗了這種湯色碧綠、卷曲如螺的名茶，倍加贊賞，但覺得“嚇煞人香”其名不雅，于是題名“碧螺春”。
上海人過年的時候，還要喝一種“元寶茶”。
所謂“元寶茶”，其實就是在茶里放上兩枚青橄欖或金桔，青橄欖寓意“請進來”，正是所謂“喝了元寶茶，一年四季賺元寶”。
年初一的早上一起床，他們便要喝一杯元寶茶。有客人上門，也要用元寶茶來招待客人。
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老北京人對生活的精致講究，從喝茶的茶具上就能看出來。
比如經(jīng)濟條件普通的人家沏茶多用茶壺，一個黃銅茶盤子，上擺一把細瓷茶壺，配六個同色花樣小茶杯。茶葉罐、蓋碗，都得是成套的，蓋碗是給貴客或家中老人用的；稍稍富裕些的家庭，則喜歡單用茶杯，就是帶蓋兒的瓷茶杯。
北京人喜歡用蓋碗喝茶，因為蓋碗泡茶可“聚香”。懸壺沖水，靜候片刻，掀開碗蓋時香氣四溢。輕啜一口，唇齒間充滿了茉莉花的芬芳和茶葉的香醇。
最不講究的是用瓣兒缸子沏茶，那是哥們兒來了。這是，席間不必有太多的講究，但沏茶時茶葉一定要多放，喝的茶絕不能沒色兒了。
老北京人鐘愛用泥壺，也就是紫砂壺來沏茶。泥壺造型各異，宜興的紫砂壺則為最佳。
老北京人對手里捧著的泥壺是便玩邊飲茶，泥壺沏茶味道與眾不同，北京人講究用茶養(yǎng)壺，壺內的不能干著，也不能刷洗太過，最多用清水涮一下就行了。
而海派的茶文化則像上海這座城市一樣，海納百川。
對上海人來說，喝不同的茶，就得用不同的茶具，才能將茶的色、香、味發(fā)揮到極致。
喝元寶茶的時候，上海人也喜歡用蓋碗，講究品這上等好茶中的香氣。近來，上海流行起喝鐵觀音、普洱茶，又用上了功夫茶的一整套器皿。為了觀賞茶芽在茶湯中優(yōu)美的形態(tài)和色澤，不少上海人也喜歡用玻璃杯。
如果是喝英式的下午茶，上海人也不會介意借用一下英式的杯碟，讓悠閑的吃茶時光更添上幾分漂洋過海而來的“洋氣”。
在茶具的選擇上，上海人顯然沒有北京人的執(zhí)著，顯得隨性了許多。
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當年，老北京市面上有許多各色茶館，茶客除飲茶外，還可以在內買到各色吃食，還能欣賞到種種曲藝娛樂節(jié)目。
從出售吃食的茶館來看，大型茶點鋪設有紅爐，自家烤制滿漢悖悖稱"紅爐館"。賣燜爐燒餅、炸排岔或代以肉丁饅頭的茶點鋪，叫做"搬壺館"。再次一等的，只備艾窩窩、糖排岔、蜜麻花之類小點心的茶點鋪叫做"窩窩館"；此外還有一種既賣清茶，又賣酒飯的"二葷鋪"。
還有一種茶館只賣清茶，是生意人互通經(jīng)濟情報的"攢兒"、"口子"。其中，檔次高些的茶館，上午賣茶座，下午、晚上請藝人說書，開書后就不再賣茶，稱"書茶館"。
有的茶館為招攬生意，下午常請京劇、八角鼓、十不閑票友，在茶館清唱聚會。還有的舉辦賽鳥兒、斗蛐蛐、擺圍棋、象棋"擂臺"。其中常年專門以棋友聚會的茶館稱"棋茶館"。
臨時搭設席棚，擺座賣茶點的，叫做"茶棚"。夏天，什剎海荷花市場所搭的茶棚臨河而設，三分之二在水面上，三分之一在河岸上，也稱為“水座兒”。內設藤桌、藤椅，賣茶水，配上小于果碟、黑白瓜子、小花生，玫瑰棗兒等，坐在河邊乘涼，也是別有一番滋味。
北京城內，過去最平民的茶就是街邊的大碗茶。賣大碗茶的多是喪失勞動力的窮人。挑子前頭是個短嘴兒綠釉的大瓦壺，后頭籃子里放幾個粗瓷碗，還挎著倆小板凳兒。一邊走一邊吆喝。
上海也有講究的茶樓。
上海灘最老的茶館大約于咸豐元年(公元1851年)出現(xiàn)，到同治初年開始興盛。
在三茅閣橋臨河而建設的“麗水臺”茶館樓宇軒敞，它是上海最早的規(guī)模較大的茶館。光緒二年(1876年)，廣東人在上海廣東路的棋盤街北開了同芳茶居，兼營茶點，清晨供應魚粥，中午供應各色點心，晚上供應蓮子羹、杏仁酪。
20世紀初，上海的茶館深受歐洲和日本的熏染，音樂茶座、公園露天茶室紛紛興起，迅速向全國的大中城市波及。據(jù)記載，民國八年(1919年)上海至少有160家茶館。
抗戰(zhàn)時期，滬上茶館業(yè)走向衰落，但小茶館及“老虎灶”式的平民茶館仍然不少。
上海老茶館最熱鬧的是早晨，早茶一定連帶早點。有的茶館底樓設有點心鋪，做生煎饅頭、蟹殼黃之類的點心，沒有點心鋪的則會幫茶客去買。
一些小販在茶館兜售香煙、糖食、小吃，賣唱算命的也穿梭其間，三教九流各式人等雜處一館，可謂千姿百態(tài)眾生相。
茶館還往往兼作書場，早上賣茶，下午和晚上用作書場，可以一邊喝茶、吃零食，一邊聽說書評彈。
除此以外，茶館是某些行業(yè)的交易閑談場所，稱為“茶會”。每天早晨，同業(yè)的人不約而同到茶館里來，一邊喝茶，一邊交流行情，許多買賣就在茶桌上談成。
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要說北京人喝茶時候要吃點什么，看“紅爐館”的配置，就差不多心里有數(shù)了。
北京人喜歡的茶點，主要受到了清朝宮廷文化所影響。茶館設有烤餑餑的紅爐，做的全是滿漢點心，小巧玲瓏，樣式精致，滋味可口。點心有大八件、小八件，有北京的艾窩窩、蜂糕、排叉、盆糕、燒餅，顧客可邊品茶，邊品嘗糕點。
看上海管喝茶叫做“吃茶”，就知道上海人喝茶時，少不了幾樣精致的茶食。
過去說上海的茶食之豐富，有一句順口溜講得很詳細：甘草梅子黃連頭，鹽金花菜五香豆，椒鹽杏仁糖胡桃，冰糖花生山楂糕，鴿蛋圓子糖藕片，檀香橄欖金桔果。
像茶葉鵪鶉蛋、八珍糕、豆酥糖、倫敦糕等食物，是傳統(tǒng)茶樓里相當常見的佐茶小食。
其中，八珍糕是由黨參、白術、茯苓、山藥、白扁豆、薏米仁、蓮心、炒麥芽、杏仁、生山楂與大米粉制成的，能夠幫助消化。
要是喝英式的下午茶，那當然就該配上蛋糕、曲奇餅干之類的西式點心。
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北京人喝茶的規(guī)矩可多著呢。
用蓋碗喝茶時，要一只手捧著托碟和碗，另一只手把蓋輕輕掀開一道縫兒，然后舉到嘴前小啜。
千萬不能把碗蓋拿起來，像用杯子喝水那樣。如果把碗蓋拿在手上，一仰脖把碗里的茶喝干，那是對主人的不敬。
此外，用蓋碗上茶時，主人不能隨意掀開碗蓋續(xù)水。
這里有規(guī)矩，只要客人把碗蓋拿起來，靠在蓋碗的托碟上。這個動作就等于告訴主人碗里該續(xù)水了。如果客人一直沒有把碗蓋拿起了，可以拿起茶壺問客人是否可以續(xù)水，不能主動把客人的碗蓋掀起了續(xù)水。
如果用茶壺沏茶續(xù)水，必須側一下身，把壺拿起來，一只手拿壺，另一只手扶著壺蓋慢慢地續(xù)。續(xù)水后把茶壺放到桌子上，切忌壺嘴不要對著客人。
為客人續(xù)水讓茶一定要講主隨客便，不要再三再四地以斟茶續(xù)水搪塞客人。
中國人待客有“上茶不過三杯”一說。第一杯叫作敬客茶，第二杯叫作續(xù)水茶。第三杯則叫作送客茶。如果一再勸人用茶，而無話可講，則往往意味著提醒來賓“應該打道回府了”。
泡茶同樣有不小的學問，茶葉要直接放入杯中，不宜放得太多，茶水不能太滿。通常的規(guī)矩是七分茶八分酒。
也就是說沏茶時，水只能倒七成，倒十成就溢出來了。
還有一種規(guī)矩就是“悶”茶。把瓷杯里的茶葉用少許熱水悶泡好，待客人來時用開水沖開，茶香極濃。
上海人喝茶時的“規(guī)矩”，則并不是用來約束茶客，而是以足夠清幽的風景和香氣四溢的好茶，陶醉于人心。
上海人熱衷于為茶事營造精致的氛圍。
就像已有兩百年歷史的湖心亭茶樓，樓內兩層樓面，裝飾得古色古香，紅木桌椅，壁陳字畫，宮燈高懸，銅盂低置，環(huán)境極為幽雅。整個建筑的外表更是飛檐翹角、玄瓦朱窗，巍峨屹立于九曲橋池中央。
上海人喝茶，可以說喝的不僅僅是茶，更是一種舒適愜意的生活方式。
無論是皇城根下北京人喝茶時的規(guī)矩和講究，還是上海茶文化中處處可見的隨性自然，追求精致，都為生活潤出了鮮活的顏色。
人們在喝茶中講究，在茶食中講究，在一道清茶、一個茶碗中講究，其實流露出了對生活的熱忱和愛。
哪一道茶，才是您喜歡的滋味？