目前，我們?？吹疥P(guān)乎普洱茶的報(bào)導(dǎo)，其內(nèi)容多偏重于正面發(fā)展和成長(zhǎng)，極少論及普洱茶負(fù)面淤積的病態(tài)現(xiàn)象。為了普洱茶的明天會(huì)更好，必須去其疾，治其病。于此，本文試著對(duì)普洱茶提出一些省思之我見，以就正大方。
關(guān)于普洱茶的界定說法諸多，列舉兩例：
舉例一：2002中國(guó)普洱茶國(guó)際學(xué)術(shù)討論會(huì)：
普洱茶是源產(chǎn)于滇南瀾滄江流域，以云南大葉種茶樹鮮葉為原料，經(jīng)殺青揉捻曬青加工而成的曬青毛茶以及以曬青毛茶為原料壓制而成的各種緊壓茶,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的貯存演變而成，或以曬青毛茶為原料,后經(jīng)發(fā)酵加工成各種普洱散茶和普洱緊茶。
舉例二：維基百科網(wǎng)絡(luò)信息網(wǎng)：
普洱茶是以云南省一定區(qū)域內(nèi)的云南大葉種曬青毛茶為原料，經(jīng)過后發(fā)酵加工成的散茶和緊壓茶。
可以看出，“云南大葉種“是現(xiàn)代界定“普洱茶“最主要的內(nèi)涵，這樣的內(nèi)涵界定已風(fēng)行許久，之后盡管衍生各種不同的外延界定，卻總是離不開“云南(省)“與“大葉種“這兩個(gè)重點(diǎn)。所謂上施下效的結(jié)果，極具權(quán)威性的內(nèi)涵界定，致使在七子級(jí)而后的普洱茶發(fā)展，包括1995年以后喬木級(jí)普洱茶，甚或私人茶莊的舊態(tài)復(fù)萌的茶品生產(chǎn)，一直深受上述普洱茶內(nèi)涵界定的影響，以至于有了所謂“山頭主義“、“大茶樹主義“甚或“單一茶料主義“等意識(shí)形態(tài)的茶葉工序或制茶配方的崛起。
其實(shí)，這里頭隱藏著一些含糊不清的灰色地帶。如果不理清這些灰色地帶，將是一種對(duì)普洱茶歷史與傳統(tǒng)的傷害，也是對(duì)普洱茶茶品的分類有所不公平的對(duì)待。 由此，認(rèn)識(shí)的不足將使普洱茶未來的發(fā)展，受到極大的影響，也使“越陳越香“的普洱茶藝術(shù)美感消逝于普洱茶文化中。為此，本文嘗試?yán)砬暹@些含糊灰色地帶。
概念一：云南省
確實(shí)，“云南省“是一個(gè)生產(chǎn)最好普洱茶的地區(qū)。然而，卻不是指稱普洱茶品的指標(biāo)，它也無法涵蓋所有普洱茶品的范圍。以下列舉坊間流傳的茶品，即知所言非虛。諸如﹝廣云貢餅﹞、﹝廣東七子餅﹞、﹝廣東沱茶﹞、﹝重慶沱茶﹞，以及早期諸多邊境茶品如﹝廖福散茶﹞、﹝河內(nèi)圓茶﹞等等，這些都不是云南省內(nèi)生產(chǎn)的原料所壓制的茶產(chǎn)品。生產(chǎn)這些茶品的地區(qū)目前仍在生產(chǎn)普洱茶，如果把普洱茶定位于只能是云南省分內(nèi)的原料所生產(chǎn)的茶品，則其它省分所生產(chǎn)的普洱茶品將該歸何處?如此，過去云南省以外的普洱茶，以及邊境的普洱茶，其歷史都受到否定了。由此看來，一個(gè)概念的界定，除了指稱其內(nèi)涵與性質(zhì)，更必須顧及該概念過去的歷史定位，以及其發(fā)展過程所產(chǎn)生的影響。
概念二：大葉種
大葉種的內(nèi)含物質(zhì)豐富，茶性濃釅，是為上好普洱茶品的的選材。然而，如果唯有大葉種茶青制作的茶品，才能踏入上述界定普洱茶的門檻，則又是一種對(duì)許多普洱茶茶品的不公平待遇。比如清朝宮庭飲了一百八十多年的古董茶﹝金瓜貢茶﹞、一九四〇年代以前的倚邦山茶青制作的﹝楊聘號(hào)茶﹞、﹝同興號(hào)茶﹞、﹝同昌黃記茶﹞，它們大都是小葉種喬木茶品，既是過往進(jìn)貢清廷的御用品，又是至今享譽(yù)海內(nèi)外的茶品。至今，倚邦茶區(qū)仍然保有小葉種茶區(qū)及其茶品制作。難道這些小葉種茶青所制作出來的茶品不算是普洱茶嗎?
關(guān)于“普洱韻“的省思
中華文化的文化基因底蘊(yùn)源自“精、氣、神“的綜合表現(xiàn)，所謂以技進(jìn)藝，以藝入道。好比喝茶品茗，離不開“茶香“、“口感“與“回韻“的標(biāo)的，也就是“神、氣、精“的表現(xiàn)。各類茶品各自有精、氣、神的底蘊(yùn)，比如福建武夷山武夷巖茶，自有“巖韻“;又如安溪鐵觀音自有“觀音韻“等等，普洱茶自然有其“普洱韻“。目前，一般對(duì)普洱茶的識(shí)別，就僅依據(jù)“云南大葉種“作為指標(biāo)，其實(shí)業(yè)界、學(xué)界早已發(fā)現(xiàn)云南省許多地區(qū)的茶山，其質(zhì)量已經(jīng)退化到幾乎沒有了普洱韻的地步。然而，許多茶品監(jiān)制者卻罔顧這樣的事實(shí)，仍以“山頭韻“、“茶區(qū)特性特色“來替代普洱韻。假以時(shí)日，幾十年的陳放后，這些茶品將有怎樣的品味?能有如號(hào)字級(jí)或印字級(jí)茶品的普洱韻特性么?這是值得省思的問題!
“普洱韻“本是抽象的概念，其實(shí)它仍然是從諸多客觀因素所積累而成的主觀直覺。普洱韻的客觀因素乃揭橥于普洱茶的茶香、口感與回韻的綜合整體性之初始展現(xiàn)，此亦為奠定傳統(tǒng)普洱茶越陳越香之品味。
“茶香“是茶的靈魂或神魂。普洱茶香諸多，甫出爐上市的新鮮茶品，各種香氣十足，然往往越是驚艷的香氣越是無法經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)而自然消逝。唯有“樟香“能留存久遠(yuǎn)，我們姑且叫做能“陳化“或“醇化“的樟香(學(xué)術(shù)用語稱作“芳樟醇“l(fā)inalool)。貯藏得好的茶品，其樟香只會(huì)越陳越香，我們把樟香分作青樟香、野樟香、油樟香，甚至蘭香。“越陳越香“ 的品茗藝術(shù)境界，只能在內(nèi)含物質(zhì)豐厚而茶性濃釅的普洱茶品中求。
“口感“得從茶品的原料質(zhì)地上求。普洱茶應(yīng)在群生共長(zhǎng)的原樹林中成長(zhǎng)。所謂一方水土養(yǎng)一方人，所謂地靈人杰，在這里，同樣可以用于地質(zhì)學(xué)的概念。我們認(rèn)為，普洱茶的茶性底蘊(yùn)會(huì)隨自然的時(shí)空變化以及人為的揠苗助長(zhǎng)或過度開發(fā)的態(tài)度而有所不同，我們姑且稱作“版塊移動(dòng)“。這好比農(nóng)作物的耕作方式一樣，一塊農(nóng)地地耕過久，必須給大地予以休耕(fallow)的休養(yǎng)生息機(jī)會(huì)，決不能讓版塊操勞過度。普洱茶茶樹的生長(zhǎng)歷史，其地氣靈性的移動(dòng)與變化，從漢朝的益州、移向唐、宋期間的銀生城，明朝漸向點(diǎn)蒼山，清朝走入普洱府，民國(guó)初年在易武茶山，上世紀(jì)五十年代在滇南地區(qū)六大茶山，直至兩千年移至班章，兩千一十年轉(zhuǎn)往西移在冰島、昔歸......
同理可證，茶商人不要為了商業(yè)利息而不斷對(duì)茶樹茶林作過度的開發(fā)采摘，以致茶樹茶林因過度操勞而無暇也無法充分吸收大自然所予之養(yǎng)分，猶如婦女母性頻繁生兒產(chǎn)女一樣，茶樹茶林是無法負(fù)荷如此無度索求的，以致其質(zhì)地貧瘠羸弱。此地不宜久留，自有留茶處，偉大而靈性的人類既然不予我茶樹茶林以休耕或抬刈的機(jī)會(huì)，逼茶上梁山，你們過度的采摘，則只會(huì)讓我茶樹茶林的地氣靈性遷移，由此制成的茶品其茶湯自然也日漸稀釋單薄而無力了。
“回韻“那是“氣“的表現(xiàn)。茶本身會(huì)說話，其實(shí)是指喝茶人喝茶后身體的感覺，以及有怎樣的反應(yīng)，諸如心曠神怡、發(fā)汗微溫，體感舒服，等等，所謂“體感“。唯有自己的身體感受才是最真實(shí)的。不苦不澀不是茶，生物學(xué)定義上的茶，必含茶堿與兒茶素(catechin and theophylline)，苦澀是必然的。然，苦后回甘，澀而生津，才是把茶品定為“好茶“的初階條件。我們口里喝新茶，心中得隨時(shí)光順流前往五十年后，這茶品究竟會(huì)有怎樣的變化，這也決定這茶值不值得收藏而陳化。當(dāng)然，能夠品味出新茶之能往加分方向而陳化的功力，得從過往曾不斷品飲老茶陳品的經(jīng)驗(yàn)中滋養(yǎng)?；仨嵁?dāng)中，除了生津回甘的體感外，還有所謂的“氣感“，這得在優(yōu)良的老茶陳品中感受，也唯有在身體氣感較敏銳的人身上得。
遺憾的是，近幾年云南省分的茶品，其質(zhì)地逐漸退化，以致盡管茶青原料出產(chǎn)于云南省的喬木大葉種茶樹茶林，其茶品也逐漸消失其普洱韻。許多茶樹雖仍有茶香、回韻與口感上的變化，卻極難達(dá)到上等普洱韻的茶香、口感與回韻。這當(dāng)然可以用上述板塊移動(dòng)的概念來說明，也可以拿過度采摘的理由來理解?？墒怯行┥筋^主義的商人不愿意接受底蘊(yùn)退化的事實(shí)，而依然包攬一山頭以制作茶品，只認(rèn)作“云南“、“大樹“、“大葉種“，并特別講究個(gè)別山頭特色，或茶區(qū)特色，故意忽略了普洱茶之所以成為普洱茶的茶性基因，所謂的普洱茶底蘊(yùn)，把普洱韻拋諸腦后。好比以福建安溪茶樹依據(jù)采炒揉曬普洱茶工序壓制的茶品，又或以廣東潮州鳳凰山的茶樹依樣畫葫蘆以普洱茶工序壓制成茶品，自然也是有其獨(dú)特的“茶性“，也各自有特色。然而，這只是外表以“普洱茶品“包裝，而內(nèi)含物質(zhì)卻不然，茶性基因已非，毫無“普洱韻“。
關(guān)于傳統(tǒng)工藝的省思
過往制茶的工藝早已流逝，不管號(hào)字級(jí)、印字級(jí)茶品，都沒能留存下來。因?yàn)橐话悴枨f制茶的工藝是被視為一個(gè)茶家族傳承命脈的機(jī)密處方，“藏私易斷“，其制茶工藝自然容易中斷。同時(shí)那時(shí)的制茶，茶莊主人是最大的決策者，主人得精選來自各地的茶青，一絲不茍，加上自己茶莊特配特制的制茶工序，才能成就各自茶莊的底蘊(yùn)或韻味。我們唯有憑過去品飲老茶陳品的經(jīng)驗(yàn)與體悟，去尋找值得收藏茶品。比如﹝福元昌號(hào)茶﹞有﹝福元昌號(hào)茶﹞的品味，﹝宋聘號(hào)茶﹞自有﹝宋聘號(hào)茶﹞的底蘊(yùn)，都同是易武茶區(qū)茶青，卻因季節(jié)拼配的茶料分量不同，以及制作工序的“秘方“ 工藝有別，當(dāng)然其茶性、茶韻及風(fēng)格路線各有風(fēng)華，而致使哪怕是﹝鴻泰昌﹞也有它獨(dú)特的韻味，一切造假不得。
思量現(xiàn)在的茶品，有哪種茶品能夠走出自己一貫