在中國(guó)上千年的茶史上，沒(méi)有一種茶像普洱茶這樣充滿爭(zhēng)議與疑團(tuán)。
“自然后發(fā)酵”讓“普洱茶”成為一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，市場(chǎng)需求又讓普洱茶的世界里誕生了“人工渥堆發(fā)酵”。
六大茶類的命名與劃分多以工藝和發(fā)酵程度為依據(jù)，但是這些依據(jù)在普洱茶的世界里變得模糊與混沌，“不發(fā)酵茶”“半發(fā)酵茶”“全發(fā)酵茶”都可以是普洱茶某個(gè)時(shí)期的形態(tài)。
在2008年頒布的《地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》，以最權(quán)威、最官方的方式確定了它的特殊身份——“普洱茶分為普洱茶和普洱茶兩種類型。”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一頒布，立刻引起了業(yè)內(nèi)的極大爭(zhēng)議，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)集中在“生茶是不是普洱”上。
無(wú)論爭(zhēng)議如何，國(guó)標(biāo)頒布至今，新制生茶依然是普洱茶市場(chǎng)里的主力軍，成為許多茶商經(jīng)營(yíng)的大部，甚至全部，生茶也擁有眾多擁躉。我們無(wú)意于挑戰(zhàn)權(quán)威，我們承認(rèn)生茶是普洱茶的一部分，但是，需要強(qiáng)調(diào)的是：新制生茶是普洱茶的半成品，后發(fā)酵是普洱生茶的必由之路，新制生茶不適合大量飲用，必須經(jīng)過(guò)一定年份的倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行自然后發(fā)酵，才能成為適飲的成品。
其實(shí)這也不是什么新鮮的觀點(diǎn)，這些在業(yè)內(nèi)也是被廣泛認(rèn)同的。但是不知道從什么時(shí)候開始，品飲新制生茶之風(fēng)開始大行其道。在某些喝普洱茶的圈子里，你要是說(shuō)你只喝熟茶，那一定是會(huì)被鄙視的；生茶的濃度成了鑒定喝茶級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)，你要嫌生茶太過(guò)苦澀難以下咽，那也一定是會(huì)被鄙視的；擁有靈敏的舌頭，能辨識(shí)各個(gè)山頭茶的滋味，擁有敏感的體質(zhì)，能夠感受茶氣在體內(nèi)游走的強(qiáng)弱，那定會(huì)被奉為高手膜拜的。
品飲新制生茶之風(fēng)大行其道的原因很多，首先，一些茶商出于利益的需要，一方面認(rèn)同普洱茶需要發(fā)酵，另一方面為了盡快把茶賣出套現(xiàn)，不得不向消費(fèi)者推銷生茶，尤其是大部分新晉茶商，手中根本沒(méi)有老茶，不推新茶還有什么可推的呢？
其次，2007年普洱茶市場(chǎng)遭受重創(chuàng)之后，名山古樹純料普洱茶這一概念的出現(xiàn)讓落入谷底的市場(chǎng)燃起了新的希望，先是在少部分玩茶的資深茶客中興起，過(guò)去玩老茶，費(fèi)神傷錢，現(xiàn)在玩山頭滋味，投入不多，樂(lè)趣無(wú)窮，很快這個(gè)圈子就迅速蔓延，而更多的人是被古樹茶的生態(tài)價(jià)值和人文價(jià)值所吸引。
尤其是去過(guò)古茶山的人，都會(huì)被生長(zhǎng)在森林邊粗壯遒勁的古茶樹和茶山上原始古樸的少數(shù)民族所震撼。某某山頭的古樹茶，喝在嘴里也許已經(jīng)不僅僅是茶，而是感動(dòng)、是記憶、是情緒，茶一旦帶上了感情色彩，就很容易被感染、被傳播、被擴(kuò)散。
古樹純料普洱茶一下子躍居為高端普洱茶，成為市場(chǎng)交易的活躍分子，因?yàn)楣艠洳柙蟽r(jià)格不菲，很少有人舍得拿來(lái)發(fā)酵損耗率高的熟茶，所以古樹茶基本上是以生茶的形態(tài)出現(xiàn)。
古樹純料普洱茶，一方面以“百山百茶”的豐富滋味，在“半成品時(shí)代”就被越來(lái)越多的人玩味著，另一方面也與許多生茶一樣，進(jìn)入存茶的倉(cāng)庫(kù)中，希冀成為未來(lái)的成品，但我認(rèn)為它們更像試驗(yàn)品，那些言茶必稱的班章、冰島、刮風(fēng)寨，何曾有過(guò)像7542、7532、8582那樣真實(shí)存在的參考系呢？古樹純料茶的陳化路徑，依然充滿著未知，成敗與否只能拭目以待。