這兩年普洱茶界闖出一枚新貴：單株。
其火爆程度有愈演愈烈之勢，甚至大面積影響到其它茶類，譬如巖茶和白茶，也開始玩起了老叢單號料。茶販子們誰手里沒一點單株，出門都不好意思跟別人說自己是賣茶的。茶友之間誰沒喝過單株，也都不好意思標榜自己是鐵錚錚的古樹茶發(fā)燒友。
古樹單株的評判標準
圈內對于單株的爭議，—直在掐架。《中國茶葉大辭典》里對單株的解釋是單株選擇即“系統(tǒng)選種”，英文名individualselection。在普洱茶市場里，它的標簽屬性是，古樹茶、大樹齡、珍貴、稀缺，是金字塔尖的極品。據了解，一整片茶地里，能達到單株的級別有時就僅僅那么幾棵。
古樹單株也是十多年來普洱茶市場飛速進化的結果，跨區(qū)域拼配→鄉(xiāng)鎮(zhèn)茶區(qū)→村寨→山頭→小產區(qū)→單塊地→超微產區(qū)→古樹選株→古樹單株。當然，單株也不是最近兩年才冒出來的新秀，十多年前就已經有少數茶商和玩家參與了。只是如今有的單株不比以前的單株，幾年前的單號茶樹的毛茶產量怎么說也有大幾公斤起，如今有的能產兩三公斤毛茶的單號茶樹就可以定義為單株了，甚至那些少于一兩公斤毛茶的單號茶樹也被牽強地貼上單株標簽掛售，但體感和韻味遠遜于純正的古樹單株。
有業(yè)內人士認為，巖茶在歷史上也是有單株的，通常成品茶在兩三兩左右，因為那時候手工制茶多。鳳凰單叢也是真正的“單叢”，單棵樹制作的，而不是指現在的某一個高香品種。
所以，如果是選一棵茶樹做，稱單株也沒問題，只是特定概念里的單株一定要樹齡老，有特點。筆者以為，這里邊其實也涉及到一個問題，那就是古樹單株的界定標準到底是什么，單號古樹的鮮葉產量到底得是多少公斤及以上，樹齡要在多少年及以上，這兩項相加評判才是衡量一棵單株的標準，而生態(tài)環(huán)境則屬于古茶樹的軟實力。
可惜業(yè)界給出的信息一直都很模糊，眾說紛紜，并沒設定統(tǒng)一的標準，這也是導致單株市場比較無序的原因。
有茶商對此表示很無奈：客戶點名要單株，你叫他們怎么辦。按此說來，量產少的單號茶樹也按單株概念販售實則是市場需求倒戈的結果？就好像收瓷器的藏家一律跟古董販子點名要汝窯，可你說去哪里找來那么多汝窯，但為了收益，只能是依樣畫葫蘆，哪里有高仿的就湊上。
市場的法則，物以稀為貴
有人認為，單株只是一種矯情的概念炒作，跟山頭和村寨無關，倒是肥了茶農的腰包，賺得盆滿缽滿；也有人認為，單株確實是市場在精細化運作中的成功范例。畢竟，諸多發(fā)燒友的真實品飲體驗證明了每棵能達到單株級別的古樹都是具有唯一性和獨特性。它的純凈度、口感、體感和韻味都是獨一無二的，猶如后宮選美，環(huán)肥燕瘦各不同。因此，單株的存在也反證了市場在一定程度上的合理性。
湍急的水流，泥濘的山路，看著心驚肉跳的懸崖絕壁，窄到半米的土路，腳踝上的螞蟥，野地里急就的午餐，翻山越嶺背著鮮葉的身影，茶販子們光鮮進山，下山時猶如剛經歷世界大戰(zhàn)的疲憊模樣……是他們時不時在圈子曬出出的場景。
有些人認為這只是作秀，但不可否認的是，他們中的部分人收茶真的很辛苦，有時為了追求品質，拿到一款性價比高的小產區(qū)鮮葉，并不愿隨大流跑到山下路口輕松買鮮葉了事，而是若干人每天早出晚歸進出深山，或者干脆單槍匹馬潛入茶山，這樣的耐力非一般人能忍受，最后標出的高價也在情理之中。
單拿易武產區(qū)的彎弓而言，有知情茶商表示，樹齡大的古樹茶本來量也不是很多，高桿的就更稀少了，一旦有茶商費盡周折拿到原料，不翻幾倍是不會出手的。所以，這些恐龍般稀有的高桿古樹單株是單株中的王者，價高難企，大部分都在有實力的金主手里，普通茶友未必有機會品嘗到。如果你在淘寶上看到什么三百元一餅的彎弓古樹單株，立馬可以斷定真?zhèn)巍?br>而易武近年來誕生的另一個新貴銅菁河，零售價也是水漲船高。圈內皆知，銅菁河的純古樹茶其實很少，能拿到單片茶園中挑采的古樹茶已經很難得了。
有知情茶商透露，銅菁河的幾十米高純高桿，整個片區(qū)才十幾棵，一棵采摘下來的鮮葉也就幾公斤或者十幾公斤，每一公斤的鮮葉價格均在幾千以上，而且每一棵都有骨灰級玩家盯著，當地茶商都不一定分得到，所以這樣的高桿單株采下來是不可能和其他古樹茶混在一起，最終的價格必定是天價。
即便有的茶商拿到了，也未必舍得出手，哪怕公斤價在幾萬元，千辛萬苦搶到這么一點稀有東西，茶商自己也未必舍得賣，除了入庫收藏，可能只會拿一部分出來回饋大客戶，這也是頂級高桿單株有時比較尷尬的地方，因為沒什么量，價格也就遠遠偏離市場運行機制的正常范疇。
“泛單株”的順勢而生
喝單株有時候還得碰運氣，因為每棵被選到的茶樹的樹種、方位、日照、小生態(tài)都不一定一樣，不是所有叫單株的茶都一定好喝，個別單株苦澀度也非常高，苦澀甜平衡感并不那么好，這是事實，但具備高級感的口腔體驗一定是單株，這也是不爭的事實。有的優(yōu)秀的老班章古樹單株給人的震撼不亞于看一場頂級球賽，高苦高澀高甜，口腔、喉部刺激程度極高，但均衡性又控制得非常優(yōu)秀。而易武一些茶區(qū)的高桿單株風格又完全是另一回事，水路細膩如絲綢，綿柔到骨酥，卻又力量感十足，從口腔到喉部，承前啟后，利落灑脫，如詠春拳，拳拳到肉?？梢?，優(yōu)秀的古樹單株給人的愉悅感還是能值回大把銀子。
但是，隨著市場需求量的翻倍上漲，以及對品質要求的日趨精益，本來產量就稀少的古樹單株開始無法承受市場的重。大家跟茶販子砸單預定的時候都一再強調樹齡越大越好，最好有三五百年以上，更夸張的有的報到一千八百多年以上，樹圍和冠幅也要越大越好，如果有條件，生態(tài)也得是一流的，隱在深山老林處，人跡罕至，無農殘，不翻土，不修剪。
可是這樣的茶少之又少，有的茶商甚至都將收料戰(zhàn)線拉伸到國境線以外的異域了，因為市場的板塊輪動太快了，熱點轉換令人眼花繚亂，但營銷宗旨都一樣：為了滿足發(fā)燒友的需求。可是古樹單株畢竟產量不高，怎么辦，于是，另一類型的“泛單株”便因此誕生了，這就是茶友間經常提及的選株級古樹茶，誠然，同一片茶地里多棵茶樹的鮮葉合在一起制作毛料讓口感變得豐富多樣、層次感鮮明，協調性好，有時甚至超越了單株帶來的體感。
對于茶商而言，選株使高端茶的產量獲得一定程度的提升，但品質又不失水準，市場接受度又很高。例如古六山中的倚邦產區(qū)，據悉，真正稱得上貢茶的原生種古茶樹并不多，但市場上卻有那么多人想要倚邦古樹單株，顯然是道艱難的題型，那只能在各個村里挑選樹齡大的古樹合并制作，既滿足了諸多茶友的需求，也能讓他們體驗到古樹純料的口感，算是兩全其美。
然而，也有一些茶商給這類型的選株級古樹茶貼上“單株”的標簽，價格翻番，只是為了滿足茶客們對“單株”的渴求。只是，這樣的“單株”和真正意義上的單株完全不是一回事。我們從多次的品飲經驗里獲知，樹齡相當的多棵茶樹原料勻堆后的口感和大樹齡的單號茶樹的口感差異還是比較大的，但這里并非針對優(yōu)劣而言，而是風格與口感的區(qū)別，單株不僅是玩家級的小眾茶，它代表的風味只是它本身，是極員個性化的茶品，而一整個山頭的茶園茶才能反映整體風味的共性。
當然，購買單株所花費的銀子要比選株級古樹茶貴上一至兩倍甚至更高的價格，并不是所有人都承受得起。如果要追求純粹感和唯一陛，追求終極體驗，那么誰也不會攔住你去選擇優(yōu)秀的單株作為收藏。
購買單株還是選株，甚至混采茶這都是個人選擇，輪不到別人來說事，自己高興就好，只是在此奉勸一句，銀子最終還是要用在刀刃上，單株的水很深，單株和單株之間有時差異很大，擦亮了眼再下手不遲。