圖為：茶樹繪圖
中國是茶的故鄉(xiāng)，而茶在植物學上的首次命名卻是瑞典的植物學家林奈。
林奈是現(xiàn)代生物學分類的奠基人。1737年，林奈試圖在瑞典種植茶樹。他委托奧斯比客船長幫他在中國采集茶樹標本，很不幸此次采集的標本在回程中被好望角的颶風吹落墜海。之后林奈又委托瑞典東印度公司董事拉格斯托姆在中國帶回兩株茶樹，經(jīng)過一年的培育，發(fā)現(xiàn)帶回來的并非茶樹而是山茶，就又委托赴中國經(jīng)商的厄客堡船長把茶籽埋在花盆中帶回，沒想在回程途中茶籽發(fā)芽，到岸時竟枯死了一半。
林奈將存活下來的茶苗移植到了烏魯薩拉培育，歐洲由此而來第一次有了茶樹活體。由于氣候及水土差異，茶樹只能長在植物園中，無法發(fā)展規(guī)模種植。林奈想在歐洲種茶制茶的想法并沒有實現(xiàn)。
林奈之后，英國也陸續(xù)指派了許多植物學家來中國尋找茶種、植株帶回印度殖民地研究如何發(fā)展大規(guī)模種植。移植成功后，印度、錫蘭茶大規(guī)模傾銷致使中國茶在世界市場失勢。
在歐洲的茶葉栽種歷史上，植物學家扮演著不可替代的重要角色。這與植物學在西方的發(fā)展有著密切關聯(lián)。西方在結束了中世紀的黑暗之后,沖破了宗教的束縛,植物學在這一時期發(fā)展迅速。1859年達爾文的《物種起源》沖垮了神創(chuàng)論。19世紀英、法等歐洲強國向外擴張,這些國家的植物學家已開始致力于對世界各國植物的探索。從17世紀至20世紀40年代,300多年間外國人在中國采集了121萬余份植物標本,這些標本大多保存在歐美幾個大的標本館里。苗木和種子則繁殖引種在歐美一些大的植物園中，比如英國皇家植物園邱園。
圖為：1929年邱園的茶會
雖然早在殷商時期中國就在甲骨文上有了植物名稱的記錄，并發(fā)現(xiàn)有早期的植物分類思想的萌芽。但從十八世紀到辛亥革命大約200年的時間內，中國植物學卻因發(fā)展緩慢而落后于西方。對茶樹植物學價值的探索與發(fā)現(xiàn)是在解放后才逐漸有了起色。
在此之前中國人喝茶只知道帝王喝芽茶，百姓喝粗茶，文人則依托茶附會了許多想當然的文化符號。即使是現(xiàn)在，‘茶禪一味’仍不絕于耳，豈知植物學在一杯茶中的意義遠遠超過了茶道。植物學與人類的衣、食、住、行無不密切相關,尤其是現(xiàn)代社會,對植物資源的擁有、研究和利用水平更是社會文明程度的體現(xiàn)。
如果用植物學的方法來喝茶，茶會是什么味道？不妨讓我們按照茶樹植物標本的順序逐次飲來。
梢
季節(jié)更換的味道都悄然的藏于茶梢中。茶樹在冬季通過越冬休眠，體內氧份儲藏充分，當年花芽尚未分化，耗費養(yǎng)分不多，春梢發(fā)生數(shù)量多，且整齊，采下的茶葉有效成分含量高。春梢的茶芽原料因氨基酸含量高，是全年中茶樹原料鮮甜度最高的。追求極致味覺的茶客，必是只飲春茶的。
夏梢則由春梢的頂芽、腋芽發(fā)育而成，少數(shù)是春天時候營養(yǎng)差的短枝上剛剛發(fā)育出的越冬芽。夏梢是夏茶的主要原料。夏季氣溫高，新梢的生長速度快，由于春天消耗了茶樹體內大量養(yǎng)分，夏天又是花芽的分化期，故夏梢的生命力不及春茶。夏梢內的茶多酚含量高，氨基酸含量低，氨基酸的味道以鮮甜為主，茶多酚則易于發(fā)香，所以夏茶多被用于制作紅茶。若拿來制成綠茶、烏龍茶則容易香氣低悶，味道苦澀。夏茶制作的原料，多會被茶農(nóng)拼配到春茶當中來降低成本。拼配后的茶除了能品出春天的鮮爽外，收尾帶著夏季的濕悶。
夏摘過后的秋天，茶樹會形成秋梢。秋天溫度跟光照都較夏季低，秋梢的發(fā)育比較夏梢要好，得益于季節(jié)，品質要高于夏季。在烏龍茶鄉(xiāng)除了春茶，就是秋茶能賣上好價錢了。但秋季干燥，茶葉走水速度較春天要快，秋茶的高香往往帶著某些季節(jié)的燥感。
冬至以后海拔較低的地方發(fā)育的冬季新梢，一般不采摘。因為市場需要，也有采摘后制成茶葉的，因經(jīng)歷了前三季的采摘，茶樹的品質大不如前，滋味單薄、香氣清淡。個別商家喜好把冬茶形容為‘清雅’、‘泠冽’，玩兒的也是文字游戲。這個季節(jié)若再行采摘，茶葉沒有得到良好的休眠，春季時候味道必是打折扣的。
茶山有句話叫做：砍不完的麻，采不完的茶。說的就是在特定歷史時期，茶作為經(jīng)濟作物，以創(chuàng)收為前提的情況下一年多次采摘的常態(tài)。現(xiàn)在的消費市場則更看重茶葉品質以及風格。在此前提下若想保證高品質的春茶，最好一年只采摘2～3季茶，若再多采摘容易損害茶味而得不償失。原題：《植物學的味道》